ÉLEVAGE 

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Bon, vous êtes maintenant des experts en matière de geckos à crête et vous voulez tenter votre chance dans l’élevage. Bien que cela semble un défi amusant à relever, il est important que vous reproduisez vos geckos parce que vous aimez l’espèce et non pour faire du profit. En effet, le marché des geckos à crête est presque saturé et les femelles peuvent pondre jusqu’à 24 œufs par année. Si jamais votre maison devient envahie de jeunes geckos à crête parce que vous ne réussissez pas à les vendre, assurez-vous que ce sont des reptiles que vous aimez.

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MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’ÉLEVAGE :

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-Un substrat d’incubation (perlite, vermiculite, super hatch)

-Un incubateur (surtout si vous vivez dans un pays nordique)

-Un terrarium assez grand pour plusieurs geckos (18x24x24 ou bac de 60 qt)

-Des bacs pour les petits + décorations

-De la nourriture adaptée aux reproducteurs et à leur progéniture

-Un vétérinaire spécialisé pour les reptiles (on ne sait jamais!)

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CHOSES À SAVOIR :

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La saison des amours des geckos à crête se situe habituellement entre février et octobre, dans les pays qui vivent les quatre saisons et toute l’année dans les pays qui vivent une saison. 

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Les geckos à crête atteignent la maturité sexuelle vers l’âge d’un an, mais avant de les reproduire, vous devez vous assurer que la femelle et le mâle aient assez pris de poids. Une femelle qui est prête à se reproduire devrait peser au moins 35 grammes avant d’être introduite avec un mâle. Si elle est trop jeune, elle produira quand-même des œufs, mais ceux-ci risquent de la tuer, car son corps n’est pas encore prêt à les porter.  Le poids du mâle importe peu, mais il devrait se situer au-dessus de 30 grammes, afin que celui-ci soit assez massif pour agripper la femelle et la maintenir en place pendant l’accouplement.

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Je vous recommande d’introduire le mâle dans le terrarium de la femelle, afin que celle-ci ne soit pas trop déroutée ni stressée qu’elle ne l’est déjà par l’arrivée d’un intrus dans son territoire. Le mâle n’aura pas trop de difficultés à trouver la femelle, il la repérera facilement grâce à son odeur.

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Fournissez une boîte de ponte remplie de substrat humide pour votre femelle. Elle pondra ses œufs à l’intérieur et cela évitera la dystocie et la possibilité et qu’elle ponde ses œufs dans le bol d’eau, où ils pourriraient rapidement. 

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ACCOUPLEMENT :

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L’accouplement prend généralement place la nuit, lorsque les geckos sont plus actifs.

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Le mâle poussera des petits cris pour faire savoir à la femelle ses intentions et si celle-ci est réceptive, elle lui répondra et restera habituellement assez immobile. Il se peut qu’elle fasse vibrer un peu sa queue. C’est normal. Le mâle s’approchera de la femelle et commencera à lui mordre ses crêtes, pour s’agripper à elle et introduire un de ses hémipénis dans son cloaque. Le comportement agressif est complétement normal, mais si vous jugez que la situation dégénère ou que la femelle semble fuir le mâle, vous pouvez les séparer et les réintroduire plus tard. Si tout se passe bien, vous pouvez laisser le mâle avec la femelle pour une semaine, puis les séparer. Cela devrait lui donner amplement le temps d’accomplir son travail. De courtes séances romantiques fonctionnent très bien aussi.

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COMMENT SAVOIR SI LA FEMELLE EST GRAVIDE?

 

Signes physiques : La femelle aura une rondeur dans le bas de son abdomen. Vers la fin de sa «grossesse», vous pourrez voir les œufs dans son ventre. Un truc ingénieux est de la mettre sur une surface plane. Si vous voyez son ventre, il y a de fortes chances qu’elle soit gravide.

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Signes psychologiques : Une femelle gravide va se tenir près de sa boîte de ponte. Quelques jours avant qu’elle dépose les œufs, elle va sûrement creuser. Aussi, vous noterez un changement d’appétit. Généralement, au début, elles s’empiffrent, puis, elles cessent complétement de manger quelques jours avant de pondre. Aussi, elles seront plus agressives et défendront leur lieu de prédilection. Finalement, après avoir eu une période d'hyperactivité la nuit, la plupart ne grimperont plus dans leurs plantes vers la fin de la gestation et se tiendront au sol, car leurs œufs sont lourds.

 

 

 

 

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RÉCOLTER LES ŒUFS :

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Environ quatre  semaines après la fécondation, la femelle ira visiter la boîte de ponte, afin de se préparer à pondre. Vous pouvez commencer à fouiller la boîte de ponte pour des œufs dès que vous remarquerez que le substrat de la boîte de ponte est éparpillé. Prenez garde à ne pas y aller trop souvent, certaines femelles peuvent prendre jusqu'à une semaine pour pondre, et si elles sentent qu'un prédateur (vous) a dérangé leur nid, elles deviendront très stressées et chercheront un autre lieu de ponte. Si elles n'en trouvent pas, malheur! Les risques de dystocie viennent d'être multipliés par dix.  

 

Mais si tout se passe bien, vous trouverez des œufs et saurez que la partie plus délicate vient de commencer. Vous allez maintenant devoir déterrez les œufs de la boîte de ponte, et ce, sans les retourner!  Dans le cas contraire,  l’embryon pourrait se détacher des parois de l'œuf et se noyer  dans le liquide.

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Mais comment savoir si les œufs sont fertiles?

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Pour savoir si les œufs sont fertiles, vous n’avez qu’à aller dans une pièce sombre et à mettre

une lampe de poche sous l’œuf. Vous pouvez le tourner délicatement de gauche à droite

jusqu’à voir apparaître un petit anneau rouge. Cela signifie que l’œuf est fertile.  Par contre, si l'œuf

est tout jaune à l’intérieur, cela veut dire qu’il est infertile, comme dans la photo ci-contre. Les «slugs»

ont généralement une coquille moins bien calcifiée, une forme ovale, une taille plus petite et une texture

molle, voire gélatineuse. Si vous n’êtes pas certains de la fertilité de l’œuf, incubez-le quand-même. Cela ne lui fera aucun mal.

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Conseil d’éleveur : Je vous conseille de conserver un registre de vos œufs, surtout si vous avez plusieurs femelles. Si jamais une mutation extraordinaire se produisait, il serait dommage que vous ne puissiez pas retracer ses origines. Vous pouvez donc inscrire le nom des parents, la date de ponte, la date prévue d’éclosion, la température d’éclosion, etc.

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QUEL SUBSTRAT D’INCUBATION CHOISIR?

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COMMENT PRÉPARER LE SUBSTRAT :

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Peu importe le substrat d’incubation que vous avez choisi, la préparation est semblable. Il suffit seulement d’ajouter de l’eau et de laisser le substrat l’absorber. Quelques minutes devraient suffire pour l’acrylite et la vermiculite. Pour la perlite, il suffit de faire une préparation contenant 2 portions de substrat pour 1 portion d’eau. Pour tous les médiums, ils doivent être assez humides pour former une boule dans la main, mais de l’eau ne doit pas s’en échapper lors d’une compression. Finalement, déposez le substrat dans un récipient en plastique avec quelques trous pour l’aération. N’oubliez pas de ventiler complétement les œufs au moins une fois par semaine pour éviter les moisissures.

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À QUELLE TEMPÉRATURE INCUBER LES ŒUFS?

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Il existe plusieurs façons d’incuber les œufs. Il est possible de les laisser dans le terrarium de la femelle (quoique non recommandé, car les conditions ne sont pas contrôlées et la femelle pourrait dévorer ses petits à leur éclosion), les incuber à température pièce ou bien utiliser un incubateur. Dans tous les cas, les températures doivent se situer entre 20 et 29 degrés Celsius. Les deux extrêmes ne sont pas recommandés pour un développement embryonnaire stable.

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Certains éleveurs avancent que les geckos à crête sont une espèce qui sont soumis au TDSD  (Temperature dependant sex determination). Cela voudrait dire que le sexe d’un gecko serait lié à la température à laquelle il est incubé. Selon eux, des températures plus chaudes résulteraient en un plus grand nombre de mâles et des températures plus froides en un plus grand nombre de femelles. Par contre, cette théorie nécessite plus de recherche pour qu’elle soit définitivement confirmée ou infirmée.

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De plus, gardez en tête que plus la température est chaude, plus vite vos bébés geckos écloront. Comme toute chose, il y a un revers à la médaille. Leur structure risquera d’être fine, leurs couleurs éclatantes, certes, mais ils seront nettement plus petits et plus fragiles, ce qui pourrait raccourcir leur espérance de vie. Ne les incubez pas à 20 degrés Celsius non plus, bien qu’une incubation plus longue peut sembler bénéfique, je ne crois pas que vous avez le goût d’attendre 6 mois que vos trésors éclosent. Surtout qu’il existe des risques de malformations aussi. Bref, une température de 23 ou 24 degrés Celsius semble être idéale pour le développement des bébés. La répartition des sexes sera plus ou moins égale, leurs structures seront belles, leurs couleurs correctes et leur poids normal.

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Toutefois, si vous voulez encore plus obtenir de bons résultats, je vous conseille d’augmenter légèrement la température de l’incubateur à la fin de l’incubation, car les couleurs sont les derniers éléments qui se forment avant l’éclosion. Cela créera des couleurs plus éclatantes. ATTENTION! N’augmentez pas la température de plus d’un degré, car les fluctuations de température peuvent occasionner des malformations ou pire, être fatales, si extrêmes et répétitives. C’est pourquoi je considère que l’achat d’un incubateur est la meilleure façon de s’assurer du bon développement de nouveaux être vivants à venir.

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SOINS AUX ŒUFS:

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Malheureusement, il arrive parfois que certains pépins surviennent au cours de l’incubation. Par exemple, des moisissures peuvent apparaître, ainsi que des «egg windows» et même la déshydratation des œufs. Heureusement, il est possible de prévenir et de guérir ces petits problèmes.

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Même si certains œufs peuvent paraître peine perdue, il est possible qu’ils éclosent quand-même. Par exemple, voici une image de la huitième portée d’Aurora, pondue le 10 août 2020. Comme vous pouvez le voir, les œufs sont de forme irrégulière et possèdent une fente en leur milieu, en plus de deux extrémités pointues. Même si leur blancheur était immaculée, j’ai eu des doutes tant qu’à leur fertilité. J’ai donc décidé de les mettre sous une lampe de poche pour voir l’intérieur de l’œuf et j’ai pris une très belle photo des embryons à l’intérieur! Ah! Comme la nature est belle dans son mystère!

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Bref, la règle d’or pour s’assurer de ne rien manquer est d’incuber jusqu’à ce que vous n’ayez aucun doute quant à la fertilité de l’œuf. Il faut vraiment qu’il sente mauvais ou que des liquides commencent à suinter pour que la mort/non-présence de l’embryon soit constatée hors de tout doute.

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ÉCLOSION

 

Après deux ou trois mois d’incubation, vos petits geckos à crête commenceront à éclore. C’est un moment très excitant pour tout nouveau éleveur et c’est pourquoi il est important d’y être prêt.

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Les bébés peuvent prendre entre une soixantaine de jours jusqu’à une centaine tout dépendamment de la température d’incubation.  Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de signes d’éclosion après 2 mois, si l’œuf paraît encore en santé, il y a de fortes chances que le bébé à l’intérieur le soit aussi.

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Par contre, si un jeune gecko éclot, mais pas son frère ou sa sœur, alors il se peut que vous soyez obligés d’intervenir. Certains bébés se développent avec une légère anomalie qui peut se révéler fatale si elle n’est pas prise à temps. Normalement, les bébés ont une dent spéciale qui les aide à percer la coquille de leurs œufs, mais il arrive que certains d’entre eux n’en aient pas. Si vous n’ouvrez pas leur coquille pour eux, ils mourront. Si vous souhaitez les sauver, vous ne devez pas attendre plus de 24h. Après, il sera probablement trop tard. Vous n’avez qu’à prendre une lame de rasoir stérile et à couper une petite fenêtre dans la coquille de l’œuf. Il se peut qu’il y ait du sang, ne vous inquiétez pas, c’est normal. Vous ne venez pas de couper le bébé, mais bien les veines qui le nourrissaient. Il y aura également beaucoup de liquide clair, c’est littéralement la même chose qu’un œuf de poule.

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Si le liquide est blanchâtre ou trouble, il y a de fortes chances que le bébé ne se soit pas complètement développé. Vous pouvez essayer de le toucher avec des pinces pour voir s’il réagit, mais disons que les chances ne seront pas vraiment de vôtre côté. Par contre, si tout va bien, vous pouvez laisser le bébé en paix, il devrait être capable de sortir par lui-même, maintenant que vous lui avez créé une ouverture.

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NE SORTEZ JAMAIS DE FORCE UN BÉBÉ GECKO DE SA COQUILLE! Vous pouvez créer une ouverture oui, mais laissez le temps au bébé d’absorber le reste du vitellus (jaune d’œuf). Sinon, se serait dévastateur pour lui.

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Ne pas intervenir est également une possibilité. Si vous souhaitez ne rien faire d’invasif, vous pouvez toujours essayer de stimuler un gecko à éclore en laissant son frère ou sa sœur dans la boîte avec lui. Parfois, la stimulation peut leur signaler que c’est le temps d’éclore. Prenez note toutefois que cette situation ne fonctionnera que si le deuxième bébé est un peu lâche et non pas s’il ne possède pas de dent d’éclosion.

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Le sujet d'intervenir ou non est assez controversé. Certaines personnes croient qu’il est préférable de laisser la sélection naturelle s’opérer, tandis que d’autres préfèrent sauver les bébés, étant donné qu’ils vivront en captivité et que leurs gènes ne se retrouveront vraisemblablement pas dans la nature. Ce choix relève de vos valeurs et convictions. C’est très personnel. Ne vous sentez pas mal si vous optez pour une décision différente de celle des autres éleveurs. Ils ont leur opinion et vous avez la vôtre. Faites ce que vous croyez être le mieux pour votre élevage. C’est le meilleur conseil que je peux vous donner.

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SOINS AUX BÉBÉS

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Les bébés requièrent le même soin que les adultes, vous pouvez donc vous référer à la section ci-dessus.  Par contre, il y a quelques particularités dont vous devez connaître l’existence.

 

1. Séparez vos bébés.  La communauté reptilienne s’entend pour dire que vous pouvez mettre plusieurs bébés geckos dans le même terrarium, mais dans mon expérience, je ne vous le recommande pas. Les bébés sont voraces et peuvent s’intimider. Un deviendra nécessairement plus gros que l’autre et aura la priorité sur la nourriture, défavorisant ainsi les autres. Des «nip tails» peuvent également se produire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, c’est un acte de cannibalisme. Les bébés méprennent le bout de la queue de leurs congénères comme étant un grillon. Bref, certains se retrouvent amputés. Disons que si vous voulez vous éviter la possibilité d’une infection, d’une possible visite chez le vétérinaire et le stress général de vos geckos, séparez-les dès la naissance, ils sont loin d’être sociables.

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2. Je vous suggère de créer des habitats dans des boîtes de plastique de 5,9 L (6,2 qt). Des terrariums de petite taille sont plus faciles à nettoyer et procurent un sentiment de sécurité aux nouveaux-nés.  Vous devrez percer des trous pour la ventilation dans les côtés et ajouter quelques décorations. N’oubliez surtout pas un objet rugueux, comme un coquillage pour aider les bébés à muer. À leur âge, ils muent très souvent, et croyez-moi, enlever des morceaux de peau à des bébés pas plus longs que votre index n’est pas une tâche très facile à réaliser…

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3. Je vous conseille également d’utiliser du papier essuie-tout comme substrat pour vos bébés. À leur âge, s’ils consomment un peu de terre, ils auront plus de difficulté à la passer que les adultes, entraînant un risque d’impaction (voir section maladies). De plus, le papier essuie-tout se change facilement, est plus facile à nettoyer et permet de voir facilement les excréments des bébés. Au début, il est difficile de voir si les bébés mangent étant donné leur appétit réduit. C’est donc par les excréments que vous pouvez confirmer leur alimentation.

 

4. DONNEZ DES GRILLONS. J’ai d’abord cru que ce n’était pas nécessaire. J’ai eu tort, vraiment tort. Les bébés (2 à 10 g)  ont une demande très élevée en protéines, c’est ce qui leur permet de grandir. Le Repashy ne suffit pas à leurs besoins, même s’il est supplémenté en poudre de grillons. Ne faites pas la même erreur que moi. Les bébés ne grandiront pas sinon. Ma première année de reproduction, 4 bébés ont éclos. Je les ai élevés de la même manière que les parents, avec l’humidité, la température et la nourriture adéquate. Ils n’ont pas grossi, jusqu’à ce que je commence à leur donner des grillons. À 1 an, ils pèsent maintenant 3 et 4 g. Ce n’est pas normal ni bon pour leur santé. Je crains pour leur développement futur, malgré qu’ils soient actifs et aient un comportement encourageant. Morale de l’histoire : attendez environ un mois et ensuite commencez à donner des grillons. Ne faites pas la même erreur, ce n’est vraiment pas agréable. Cela va vous éviter beaucoup de confusion, d’anxiété et de regret.

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*Lorsqu'ils pèseront environ 10 grammes, si vous le désirez vraiment, vous pourrez transitionner à la poudre de grillons. Leurs réserves de protéines et de calcium seront bien fournies et ils ne feront plus de différence. *

 

5. L’humidité pourrait être un peu plus élevée pour les nouveaux-nés, cela aide à leur mue.

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