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GUIA DE TRATAMIENTO

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INTRODUCTION

INTRODUCTION

 

 

Les geckos à crête sont des lézards qui mesurent environ 20 cm de longueur à taille adulte.

Ils sont  endémiques de la Nouvelle-Calédonie, une île au large de l’Australie. Cette île

tropicale a un climat tempéré et ensoleillé.  L’humidité ambiante se situe habituellement entre

50 et 80%, tout dépendamment de l’heure de la journée.

Longtemps connu sous le nom latin de Rhacolactylus  ciliatus, le gecko à crête a été transféré en 2012 dans le genre Correlophus. Il ferait donc partie du même genre que le gecko Géant de Roux (Correlophus sarasinorum) plutôt que du même genre que les geckos garogouilles (Rhacodactylus auriculatus), les geckos Mossytail (Rhacodactylus chahoua) et les geckos Géants (Rhacodactylus leacchianus) auxquels il était précédemment associé.

Les geckos à crête sont d’excellents animaux de compagnie, car ils ne nécessitent pas d’éclairage UVA ou UVB, de source de chaleur externe ni de soins compliqués. De plus, leur grande variabilité de couleurs a suscité énormément d’intérêt de la part du grand public pour cet animal. Chaque année, de nouveaux éleveurs produisent des spécimens qui font pousser des Oh! et des Ah! d’admiration. Ce phénomène explique pourquoi cette espèce est l’une des plus connues en captivité alors que sa population originaire de Nouvelle-Calédonie décline chaque année…

 

Par contre, avant d’acheter un gecko à crête, aussi fascinant soit-il, assurez-vous qu’il soit en bonne santé et que vous êtes au courant de sa longévité qui peut s’étirer jusqu’à plus de 20 ans dans des conditions de vie optimales. Si vous n’êtes pas prêts à prendre cet engagement, un autre reptile est peut-être plus approprié pour vous.

 

Faits intéressants :

1.      Saviez-vous que les geckos à crête étaient crus disparus depuis 1967 jusqu’à sa redécouverte en 1994? 27 ans dans l’ignorance !! Eh oui! Ces magnifiques reptiles ont été redécouverts sur l’ile des Pins suite à une tempête tropicale par Friedrich Wilhem Henkel et son équipe.

2.      Le mot ciliatus vient du latin qui signifie à frange ou cils.

ANATOMIE

LLAMELAE :

Les geckos à crête sont des lézards arboricoles. Leur évolution leur a permis d’adhérer à n’importe

quelle surface, qu’elle soit plane ou accidentée. En effet, ils possèdent sous leurs pattes et sur le bout de

leur queue des cellules spécialisées qui ont des petits poils. Ces petits poils constituent la llamelae.

C’est elle qui permet aux geckos de s’agripper à la végétation de leur habitat naturel ou à la vitre de leur

terrarium.

SANS QUEUE:

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les geckos à crête ont évolué pour perdre leur queue lorsqu’ils se sentent menacés. Par contre, contrairement aux autres espèces qui possèdent ce mécanisme, ils sont incapables de régénérer complétement leur queue. Seul un moignon témoignera de l’existence passée de la queue semi-préhensile une fois qu’elle est tombée. MAIS POURQUOI DONC NE LA REGÉNÈRENT-ILS PAS? N’EST-CE PAS UTILE? En fait, plusieurs théories expliquent ce phénomène. La plus approuvée d’entre elles explique que la queue des geckos à crête est surtout utile aux bébés et aux juvéniles. Elle leur permettrait de s’accrocher aux branches des arbustes et aux feuilles des plantes ainsi que d’avancer plus vite. De plus, les jeunes lézards sont aussi plus à risque d’attirer l’œil de leurs prédateurs et de servir de proie. En lâchant leur queue, ce mécanisme de défense distrait le prédateur et permet au reptile de s’échapper. Par contre, à l’âge adulte, elle les ralentit plus qu’elle ne les avantage et ils sont moins appétissants aux yeux de leurs prédateurs.

Ceci dit, pas de panique si votre animal de compagnie laisse tomber sa queue. Elle lui fera aucun mal et la plaie devrait se refermer dans l’espace de quelques jours.

DIFFÉRENCES VISUELLES ENTRE LES MÂLES ET LES FEMELLES

Il existe peu de différences entre les individus mâles et femelles geckos à crête lorsqu’ils sont bébés.

Il faut attendre qu’ils pèsent 10 grammes pour que les premiers signes indicateurs de leur sexe se manifestent.

En effet, c’est à cet âge qu’ils entament la puberté. On pourra alors commencer à observer des pores sous

magnification ou une grosse bosse apparaître de chaque côté du cloaque du gecko, dans le cas d’un mâle.

Pour une femelle, il n’y aura pas de bosse près du cloaque ni de pores. Seuls les mâles ont ces caractéristiques.

Faits intéressants :

  1. Certains éleveurs croient que l’on peut sexer des geckos juvéniles avec la grosseur de leurs éperons cloacaux, mais cette méthode a été classifiée comme étant non-fiable.

  2. Une étude a démontré que les pores des mâles servaient de marqueur olfactif.

  3. *Les pores apparaissent comme des écailles avec un point noir à l’intérieur.*

FIRE UP ET FIRE DOWN

 

Les geckos à crête possèdent la capacité de modifier l’intensité de leurs couleurs selon leur humeur ou l’humidité. C’est ce qu’on appelle «Fire up» et «Fire down» Certains geckos montreront leurs belles couleurs plus souvent que d’autres. Cela dépend de leur personnalité. Par contre, voici quelques trucs pour que votre gecko se «Fire up».

Truc 1 : Arrosez son terrarium. Une humidité plus élevée déclenche les mécanismes responsables du «Fire up»

Truc 2 : Donnez-lui des grillons à manger. Les geckos à crête raffolent de ces insectes, cela les met de bonne humeur.

Truc 3 : Mettez-le dans une petite boîte fermée, avec peu de ventilation. Humidifiez-la énormément et fermez le couvercle. Déposez la boîte dans une pièce sombre et calme. Revenez dans 15 minutes et il devrait s’être «Fire up»

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ANATOMIE
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HABITAT
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HABITAT

TERRARIUM VS BAC EN PLASTIQUE :

Les geckos à crête peuvent vivre dans un terrarium en vitre de marque Exo terra ou dans un bac en plastique tel que trouvé en magasin (ex: Walmart, Réno Dépôt, etc).  Bien sûr, afin de savoir quel type d’habitat vous souhaitez offrir à votre reptile, il est important de connaître les avantages et les inconvénients de chacun et que votre gecko n’a aucune préférence.

TYPE DE SUBSTRAT UTILISÉ :

Il existe de nombreux substrats possibles pour le terrarium d’un gecko à crête. Par exemple, le papier essuie-tout est adéquat pour un terrarium temporaire, mais les substrats naturels comme le Eco Earth d’Exo Terra sont plus recommandés.

 

ÉCLAIRAGE :

En principe, les geckos à crête ne nécessitent pas d’éclairage UVB et UVA ni de lampe chauffante pour vivre confortablement puisque la température de leur habitat naturel tourne autour de la température ambiante d'une maison (entre 20 et 26 degrés Celsius). La température nocturne peut descendre jusqu’à 18 degrés sans problème, mais il ne faut pas qu’elle y reste pendant trop longtemps. Les geckos supportent mieux les températures plus froides que chaudes. Un petit truc pour la régulation de la température : Dites-vous que si vous êtes confortables à la température ambiante, c’est que vos geckos sont confortables eux aussi.

Par contre, il arrive que dans certains pays nordiques comme le Canada que la température descende en bas du seuil sécuritaire de 20 degrés Celsius. Il faudra donc vous procurer  une lampe chauffante Exo Terra de 25 watts ou augmenter la température de la pièce où se trouve le gecko avec un thermostat. Dans les deux cas, les dispositifs suffiront à assurer la température idéale à la régulation thermique de votre reptile. Par contre, soyez attentifs à ce que l’humidité ne descende pas trop. Elle devrait se situer en 50% et 80%.

De plus, certains éleveurs de reptiles recommandent à tout coup des lampes UVA et UVB. La raison pour laquelle j'ai mentionné plus haut qu'elles ne sont pas nécessaires est parce que les geckos à crête sont une espèce crépusculaire. Cela signifie qu'ils sont actifs le soir et le matin. Les bienfaits du soleil sur leur santé n'ont donc jamais été démontrés. Le choix d'ajouter des lampes UVA et UVB à votre terrarium sera le fruit de vos propres recherches et convictions. Mais pour moi, il ne s'agit que d'un acessoire supplémentaire. Tous mes geckos ont été élevés sans, et ils n'ont jamais eu de problèmes de santé.

*Pour ceux qui choisiront d'acheter des lampes UV, faites attention, elles ont une date d'expiration! La majorité de durent pas plus longtemps que six mois. Après ça, vous vous retrouverez avec une ampoule qui ne libère que de la chaleur, et non plus les rayons désirés*

HUMIDITÉ :

Comme mentionné précédemment, l’humidité du terrarium d’un gecko à crête devrait se trouver en tout temps entre 50% et 80 %. C’est pourquoi vous devriez humidifier deux fois par jour le terrarium, le matin et le soir. L’humidité devrait être autorisée à descendre pendant la journée jusqu’à environ 40%-50% et le soir, elle devrait se situer entre 70% et 80%. Si l’humidité reste trop haute pendant la journée, vous pourriez favoriser l’apparition de moisissures et de bactéries, ce qui créerait un environnement de vie malsain pour votre animal de compagnie.

LES DÉCORATIONS DU TERRARIUM /TYPE DE TERRARIUM :

Il existe deux types de terrarium : Les terrariums bioactifs ou artificiels. Chacun d’eux ont des avantages et des inconvénients, mais je suggère aux débutants de laisser les terrariums bioactifs aux herpétologues plus expérimentés.

Composantes nécessaires pour un terrarium bioactif :

-Isopodes (insectes mangeurs d’excréments)

-Lampe UVA UVB et chauffante pour les plantes

-Substrat approprié pour les plantes

-Plantes endémiques et sécuritaires pour le gecko (aloès, pothos, philodendron, cactus de noël, etc)

Voici un lien intéressant: https://anipassion.com/reptiles/conseils/3642-top-10-plantes-de-terrarium-pour-un-gecko-a-crete

Composantes nécessaires pour un terrarium artificiel :

-Plantes, cachettes, branches ou autre...

-Substrat

*Bien sûr, dans les deux cas, il faut fournir un bol de nourriture et d'eau. J'aime toujours fournir un bol d'eau peu profond même si les geckos à crête préfèrent souvent s'hydrater en léchant les petites gouttes d'eau sur les parois de leur terrarium. *

ENTRETIEN DU TERRARIUM :

 

Afin d’éviter la propagation de maladies, l’entretien du terrarium doit être fait chaque semaine. Cela s’appelle le «spot cleaning». Il suffit de laver les vitres avec du vinaigre ou d’un désinfectant reptisécuritaire et de ramasser les excréments. Si vous possédez un substrat tropical, vous devrez le changer aux 3 mois environ. Au contraire, si vous utilisez du papier essuie-tout comme substrat, je vous suggère fortement de le changer chaque semaine. Je vous recommande aussi de laver les décorations une fois par mois (le 30e du mois serait une bonne idée) encore une fois avec du vinaigre ou avec un désinfectant reptisécuritaire.

TAILLE DU TERRARIUM :

  •   Pour les geckos à crête juvéniles de moins de 5 grammes, il est conseillé de les garder dans une boîte en plastique de 6L avec du papier essuie-tout comme substrat. Ils se sentent plus en sécurité dans cet environnement plus petit et auront plus de facilité à trouver leur nourriture. Il vous sera aussi plus facile de surveiller leurs excréments.

  •   Pour les geckos à crête juvéniles qui pèsent entre 5 et 25 grammes, un terrarium 12x12x18 ou un bac en plastique de 16L est adéquat. Ils ont plus d’espace pour bouger et ce n’est ni trop petit ni trop grand pour eux. Vous pouvez également choisir le substrat que vous préférez à ce point. Personnellement, je prèfre encore le papier essuie-tout pour les plus petits geckos. 

  • Pour les geckos à crête sub-adultes ou adultes, il est recommandé de les garder dans un terrarium 18x18x18 (final minimum) ou un 18x18x24 (final idéal). Vous pouvez également choisir le substrat que vous voulez à ce point.

 

ALIMENTATION

 

Les geckos à crête sont assez omnivores. Dans leur habitat naturel, ils sont habitués de manger des fruits (surtout en été, donc l’hiver en Amérique), des insectes (surtout en hiver, donc l’été en Amérique) et du miel. En captivité, deux compagnies nous ont simplifié la vie : Pangea Reptiles et Repashy. Ils ont inventé le CGD (crested gecko diet). Il s’agit de poudre qui contient tous les nutriments essentiels au développement des geckos. Pour le préparer, vous n’avez qu’à ajouter de l’eau. Les deux compagnies offrent leurs produits en différentes saveurs bien-sûr.

 

 

 

 

           

 

 

 

Il ne faut pas oublier que les geckos à crête sont aussi insectivores. Ils ont besoin des protéines et des lipides que leurs procurent les insectes. Je sais que pour certains d’entre vous, l’idée de donner des grillons ou des coquerelles vivantes à votre gecko peut répugner. Afin de subvenir aux besoins de vos reptiles et de ne pas leur faire subir un régime un peu TROP vegan, je vous conseille d’ajouter à leur CGD de la poudre d’insectes. Celle-ci contient la même valeur nutritive que des insectes entiers et elle semble beaucoup plus inoffensive. :)

 

                                         https://ca.entomofarms.com/products/cricket-powder

 

 

 

           

Je ne recommande pas de nourrir vos geckos avec du baby-food, car ceux-ci contiennent trop de sucre et n’ont pas tous les nutriments essentiels à la croissance de votre animal. Vous risqueriez de graves problèmes de santé ou encore de l’obésité, à long terme.

 

 

COMMENT CHOISIR LA BONNE GROSSEUR DE GRILLONS :

Pour choisir la bonne grosseur de grillons, il suffit de mesurer la largeur de la tête de votre gecko. Si le grillon est plus petit que la largeur de la tête de votre gecko, il n’aura pas de problème à passer au travers du système digestif du reptile et ne causera pas d’impaction.

 

IMPORTANCE DE LA SUPPLÉMENTATION :

 

Lors de l’alimentation de votre gecko, NE NÉGLIGEZ PAS les suppléments! Il est très important que votre reptile ait accès à du calcium D3 et à des multivitamines au moins 3 fois par semaine pour le calcium et une fois par semaine pour les vitamines. Ces deux suppléments permettent d’éviter des maladies chroniques comme le MBD (metabolic bone disease).

 

*Veuillez noter que pour ceux qui n'ont pas de lampes UV, le calcium ordinaire est à éviter! Il ne contient pas de D3 (enzyme qui permet d'absorber le calcium) et cela n'aura aucun effet. Ceux qui ont des lampes, par contre, un supplément de D3 est recommandé, car parfois la sécrétion naturelle de cette protéine peut être minime, voire arrêtée, dès que les rayons commencent à être épuisés.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT SUPPLÉMENTER LES GRILLONS?

Il est vraiment très simple de  supplémenter vos grillons. Vous n’avez qu’à leur offrir des légumes frais ou des fruits au moins 24h avant de les donner en pâture à votre gecko à crête. Ainsi, les bons nutriments absorbés par les grillons seront transmis à votre gecko. Il sera donc en meilleure santé.

Pour enduire de poudre de calcium ou de vitamines vos grillons, vous n’avez qu’à les mettre dans un sac en plastique refermable et d’ajouter le supplément désiré. Brassez et voilà! Vos grillons sont prêts à être dégustés!

 

*Faites attention à ne pas trop brasser par contre, les grillons respirent par les pores de leur carapace, et si trop d'entre eux sont obstrués par des particules de calcium/multivitamines, ils mourront, ou ne bougeront presque pas, ce qui n'intéressera pas du tout votre gecko.*

 

FRÉQUENCE DE L’ALIMENTATION :

 

Selon leur âge, les geckos à crête nécessitent des horaires d’alimentation différents.

BÉBÉS : Les bébés geckos ne mangeront habituellement pas avant d’avoir mué pour la première fois, c’est-à-dire, pas avant quelques jours après leur éclosion. Par la suite,  donnez-leur  une petite quantité de CGD chaque jour. Ne vous étonnez pas si vous ne les voyez pas manger. Mais tant qu’ils défèquent, c’est qu’ils mangent. Je ne recommande pas de donner des insectes à vos nouveau-nés qui pèsent moins de 2,5 g. Peu de grillons sont adaptés à leur taille.

JUVÉNILES : Les geckos juvéniles qui pèsent plus de 5g peuvent commencer à manger quelques  petits grillons (2-3) environ 1 ou 2 fois par semaine. Tout dépend de votre jugement et de l’appétit de votre gecko. Je vous recommande de continuer à leur offrir une petite quantité de CGD tous les jours. Mais vous pouvez commencer à leur en donner moins souvent, si vous constatez que votre animal ne mange qu’aux 2 jours par exemple.

ADULTES : Les geckos à crête adultes mangent en moyenne leur CGD quelques fois par semaine (2-3 fois). Vous pouvez également leur offrir 4 à 6 grillons moyens ou adultes supplémentés 1 à 2 fois par semaine.

ALIMENTATION
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ÉLEVAGE 

Bon, vous êtes maintenant des experts en matière de geckos à crête et vous voulez tenter votre chance dans l’élevage. Bien que cela semble un défi amusant à relever, il est important que vous reproduisez vos geckos parce que vous aimez l’espèce et non pour faire du profit. En effet, le marché des geckos à crête est presque saturé et les femelles peuvent pondre jusqu’à 24 œufs par année. Si jamais votre maison devient envahie de jeunes geckos à crête parce que vous ne réussissez pas à les vendre, assurez-vous que ce sont des reptiles que vous aimez.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’ÉLEVAGE :

-Un substrat d’incubation (perlite, vermiculite, super hatch)

-Un incubateur (surtout si vous vivez dans un pays nordique)

-Un terrarium assez grand pour plusieurs geckos (18x24x24 ou bac de 60 qt)

-Des bacs pour les petits + décorations

-De la nourriture adaptée aux reproducteurs et à leur progéniture

-Un vétérinaire spécialisé pour les reptiles (on ne sait jamais!)

CHOSES À SAVOIR :

La saison des amours des geckos à crête se situe habituellement entre février et octobre, dans les pays qui vivent les quatre saisons et toute l’année dans les pays qui vivent une saison. 

Les geckos à crête atteignent la maturité sexuelle vers l’âge d’un an, mais avant de les reproduire, vous devez vous assurer que la femelle et le mâle aient assez pris de poids. Une femelle qui est prête à se reproduire devrait peser au moins 35 grammes avant d’être introduite avec un mâle. Si elle est trop jeune, elle produira quand-même des œufs, mais ceux-ci risquent de la tuer, car son corps n’est pas encore prêt à les porter.  Le poids du mâle importe peu, mais il devrait se situer au-dessus de 30 grammes, afin que celui-ci soit assez massif pour agripper la femelle et la maintenir en place pendant l’accouplement.

Je vous recommande d’introduire le mâle dans le terrarium de la femelle, afin que celle-ci ne soit pas trop déroutée ni stressée qu’elle ne l’est déjà par l’arrivée d’un intrus dans son territoire. Le mâle n’aura pas trop de difficultés à trouver la femelle, il la repérera facilement grâce à son odeur.

Fournissez une boîte de ponte remplie de substrat humide pour votre femelle. Elle pondra ses œufs à l’intérieur et cela évitera la dystocie et la possibilité et qu’elle ponde ses œufs dans le bol d’eau, où ils pourriraient rapidement. 

ACCOUPLEMENT :

L’accouplement prend généralement place la nuit, lorsque les geckos sont plus actifs.

Le mâle poussera des petits cris pour faire savoir à la femelle ses intentions et si celle-ci est réceptive, elle lui répondra et restera habituellement assez immobile. Il se peut qu’elle fasse vibrer un peu sa queue. C’est normal. Le mâle s’approchera de la femelle et commencera à lui mordre ses crêtes, pour s’agripper à elle et introduire un de ses hémipénis dans son cloaque. Le comportement agressif est complétement normal, mais si vous jugez que la situation dégénère ou que la femelle semble fuir le mâle, vous pouvez les séparer et les réintroduire plus tard. Si tout se passe bien, vous pouvez laisser le mâle avec la femelle pour une semaine, puis les séparer. Cela devrait lui donner amplement le temps d’accomplir son travail. De courtes séances romantiques fonctionnent très bien aussi.

COMMENT SAVOIR SI LA FEMELLE EST GRAVIDE?

 

Signes physiques : La femelle aura une rondeur dans le bas de son abdomen. Vers la fin de sa «grossesse», vous pourrez voir les œufs dans son ventre. Un truc ingénieux est de la mettre sur une surface plane. Si vous voyez son ventre, il y a de fortes chances qu’elle soit gravide.

Signes psychologiques : Une femelle gravide va se tenir près de sa boîte de ponte. Quelques jours avant qu’elle dépose les œufs, elle va sûrement creuser. Aussi, vous noterez un changement d’appétit. Généralement, au début, elles s’empiffrent, puis, elles cessent complétement de manger quelques jours avant de pondre. Aussi, elles seront plus agressives et défendront leur lieu de prédilection. Finalement, après avoir eu une période d'hyperactivité la nuit, la plupart ne grimperont plus dans leurs plantes vers la fin de la gestation et se tiendront au sol, car leurs œufs sont lourds.

 

 

 

 

RÉCOLTER LES ŒUFS :

Environ quatre  semaines après la fécondation, la femelle ira visiter la boîte de ponte, afin de se préparer à pondre. Vous pouvez commencer à fouiller la boîte de ponte pour des œufs dès que vous remarquerez que le substrat de la boîte de ponte est éparpillé. Prenez garde à ne pas y aller trop souvent, certaines femelles peuvent prendre jusqu'à une semaine pour pondre, et si elles sentent qu'un prédateur (vous) a dérangé leur nid, elles deviendront très stressées et chercheront un autre lieu de ponte. Si elles n'en trouvent pas, malheur! Les risques de dystocie viennent d'être multipliés par dix.  

 

Mais si tout se passe bien, vous trouverez des œufs et saurez que la partie plus délicate vient de commencer. Vous allez maintenant devoir déterrez les œufs de la boîte de ponte, et ce, sans les retourner!  Dans le cas contraire,  l’embryon pourrait se détacher des parois de l'œuf et se noyer  dans le liquide.

Mais comment savoir si les œufs sont fertiles?

Pour savoir si les œufs sont fertiles, vous n’avez qu’à aller dans une pièce sombre et à mettre

une lampe de poche sous l’œuf. Vous pouvez le tourner délicatement de gauche à droite

jusqu’à voir apparaître un petit anneau rouge. Cela signifie que l’œuf est fertile.  Par contre, si l'œuf

est tout jaune à l’intérieur, cela veut dire qu’il est infertile, comme dans la photo ci-contre. Les «slugs»

ont généralement une coquille moins bien calcifiée, une forme ovale, une taille plus petite et une texture

molle, voire gélatineuse. Si vous n’êtes pas certains de la fertilité de l’œuf, incubez-le quand-même. Cela ne lui fera aucun mal.

Conseil d’éleveur : Je vous conseille de conserver un registre de vos œufs, surtout si vous avez plusieurs femelles. Si jamais une mutation extraordinaire se produisait, il serait dommage que vous ne puissiez pas retracer ses origines. Vous pouvez donc inscrire le nom des parents, la date de ponte, la date prévue d’éclosion, la température d’éclosion, etc.

QUEL SUBSTRAT D’INCUBATION CHOISIR?

 

 

 

COMMENT PRÉPARER LE SUBSTRAT :

Peu importe le substrat d’incubation que vous avez choisi, la préparation est semblable. Il suffit seulement d’ajouter de l’eau et de laisser le substrat l’absorber. Quelques minutes devraient suffire pour l’acrylite et la vermiculite. Pour la perlite, il suffit de faire une préparation contenant 2 portions de substrat pour 1 portion d’eau. Pour tous les médiums, ils doivent être assez humides pour former une boule dans la main, mais de l’eau ne doit pas s’en échapper lors d’une compression. Finalement, déposez le substrat dans un récipient en plastique avec quelques trous pour l’aération. N’oubliez pas de ventiler complétement les œufs au moins une fois par semaine pour éviter les moisissures.

À QUELLE TEMPÉRATURE INCUBER LES ŒUFS?

Il existe plusieurs façons d’incuber les œufs. Il est possible de les laisser dans le terrarium de la femelle (quoique non recommandé, car les conditions ne sont pas contrôlées et la femelle pourrait dévorer ses petits à leur éclosion), les incuber à température pièce ou bien utiliser un incubateur. Dans tous les cas, les températures doivent se situer entre 20 et 29 degrés Celsius. Les deux extrêmes ne sont pas recommandés pour un développement embryonnaire stable.

Certains éleveurs avancent que les geckos à crête sont une espèce qui sont soumis au TDSD  (Temperature dependant sex determination). Cela voudrait dire que le sexe d’un gecko serait lié à la température à laquelle il est incubé. Selon eux, des températures plus chaudes résulteraient en un plus grand nombre de mâles et des températures plus froides en un plus grand nombre de femelles. Par contre, cette théorie nécessite plus de recherche pour qu’elle soit définitivement confirmée ou infirmée.

De plus, gardez en tête que plus la température est chaude, plus vite vos bébés geckos écloront. Comme toute chose, il y a un revers à la médaille. Leur structure risquera d’être fine, leurs couleurs éclatantes, certes, mais ils seront nettement plus petits et plus fragiles, ce qui pourrait raccourcir leur espérance de vie. Ne les incubez pas à 20 degrés Celsius non plus, bien qu’une incubation plus longue peut sembler bénéfique, je ne crois pas que vous avez le goût d’attendre 6 mois que vos trésors éclosent. Surtout qu’il existe des risques de malformations aussi. Bref, une température de 23 ou 24 degrés Celsius semble être idéale pour le développement des bébés. La répartition des sexes sera plus ou moins égale, leurs structures seront belles, leurs couleurs correctes et leur poids normal.

Toutefois, si vous voulez encore plus obtenir de bons résultats, je vous conseille d’augmenter légèrement la température de l’incubateur à la fin de l’incubation, car les couleurs sont les derniers éléments qui se forment avant l’éclosion. Cela créera des couleurs plus éclatantes. ATTENTION! N’augmentez pas la température de plus d’un degré, car les fluctuations de température peuvent occasionner des malformations ou pire, être fatales, si extrêmes et répétitives. C’est pourquoi je considère que l’achat d’un incubateur est la meilleure façon de s’assurer du bon développement de nouveaux être vivants à venir.

SOINS AUX ŒUFS:

Malheureusement, il arrive parfois que certains pépins surviennent au cours de l’incubation. Par exemple, des moisissures peuvent apparaître, ainsi que des «egg windows» et même la déshydratation des œufs. Heureusement, il est possible de prévenir et de guérir ces petits problèmes.

Même si certains œufs peuvent paraître peine perdue, il est possible qu’ils éclosent quand-même. Par exemple, voici une image de la huitième portée d’Aurora, pondue le 10 août 2020. Comme vous pouvez le voir, les œufs sont de forme irrégulière et possèdent une fente en leur milieu, en plus de deux extrémités pointues. Même si leur blancheur était immaculée, j’ai eu des doutes tant qu’à leur fertilité. J’ai donc décidé de les mettre sous une lampe de poche pour voir l’intérieur de l’œuf et j’ai pris une très belle photo des embryons à l’intérieur! Ah! Comme la nature est belle dans son mystère!

 

 

 

 

 

Bref, la règle d’or pour s’assurer de ne rien manquer est d’incuber jusqu’à ce que vous n’ayez aucun doute quant à la fertilité de l’œuf. Il faut vraiment qu’il sente mauvais ou que des liquides commencent à suinter pour que la mort/non-présence de l’embryon soit constatée hors de tout doute.

ÉCLOSION

 

Après deux ou trois mois d’incubation, vos petits geckos à crête commenceront à éclore. C’est un moment très excitant pour tout nouveau éleveur et c’est pourquoi il est important d’y être prêt.

Les bébés peuvent prendre entre une soixantaine de jours jusqu’à une centaine tout dépendamment de la température d’incubation.  Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de signes d’éclosion après 2 mois, si l’œuf paraît encore en santé, il y a de fortes chances que le bébé à l’intérieur le soit aussi.

Par contre, si un jeune gecko éclot, mais pas son frère ou sa sœur, alors il se peut que vous soyez obligés d’intervenir. Certains bébés se développent avec une légère anomalie qui peut se révéler fatale si elle n’est pas prise à temps. Normalement, les bébés ont une dent spéciale qui les aide à percer la coquille de leurs œufs, mais il arrive que certains d’entre eux n’en aient pas. Si vous n’ouvrez pas leur coquille pour eux, ils mourront. Si vous souhaitez les sauver, vous ne devez pas attendre plus de 24h. Après, il sera probablement trop tard. Vous n’avez qu’à prendre une lame de rasoir stérile et à couper une petite fenêtre dans la coquille de l’œuf. Il se peut qu’il y ait du sang, ne vous inquiétez pas, c’est normal. Vous ne venez pas de couper le bébé, mais bien les veines qui le nourrissaient. Il y aura également beaucoup de liquide clair, c’est littéralement la même chose qu’un œuf de poule.

Si le liquide est blanchâtre ou trouble, il y a de fortes chances que le bébé ne se soit pas complètement développé. Vous pouvez essayer de le toucher avec des pinces pour voir s’il réagit, mais disons que les chances ne seront pas vraiment de vôtre côté. Par contre, si tout va bien, vous pouvez laisser le bébé en paix, il devrait être capable de sortir par lui-même, maintenant que vous lui avez créé une ouverture.

NE SORTEZ JAMAIS DE FORCE UN BÉBÉ GECKO DE SA COQUILLE! Vous pouvez créer une ouverture oui, mais laissez le temps au bébé d’absorber le reste du vitellus (jaune d’œuf). Sinon, se serait dévastateur pour lui.

Ne pas intervenir est également une possibilité. Si vous souhaitez ne rien faire d’invasif, vous pouvez toujours essayer de stimuler un gecko à éclore en laissant son frère ou sa sœur dans la boîte avec lui. Parfois, la stimulation peut leur signaler que c’est le temps d’éclore. Prenez note toutefois que cette situation ne fonctionnera que si le deuxième bébé est un peu lâche et non pas s’il ne possède pas de dent d’éclosion.

Le sujet d'intervenir ou non est assez controversé. Certaines personnes croient qu’il est préférable de laisser la sélection naturelle s’opérer, tandis que d’autres préfèrent sauver les bébés, étant donné qu’ils vivront en captivité et que leurs gènes ne se retrouveront vraisemblablement pas dans la nature. Ce choix relève de vos valeurs et convictions. C’est très personnel. Ne vous sentez pas mal si vous optez pour une décision différente de celle des autres éleveurs. Ils ont leur opinion et vous avez la vôtre. Faites ce que vous croyez être le mieux pour votre élevage. C’est le meilleur conseil que je peux vous donner.

SOINS AUX BÉBÉS

Les bébés requièrent le même soin que les adultes, vous pouvez donc vous référer à la section ci-dessus.  Par contre, il y a quelques particularités dont vous devez connaître l’existence.

 

1. Séparez vos bébés.  La communauté reptilienne s’entend pour dire que vous pouvez mettre plusieurs bébés geckos dans le même terrarium, mais dans mon expérience, je ne vous le recommande pas. Les bébés sont voraces et peuvent s’intimider. Un deviendra nécessairement plus gros que l’autre et aura la priorité sur la nourriture, défavorisant ainsi les autres. Des «nip tails» peuvent également se produire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, c’est un acte de cannibalisme. Les bébés méprennent le bout de la queue de leurs congénères comme étant un grillon. Bref, certains se retrouvent amputés. Disons que si vous voulez vous éviter la possibilité d’une infection, d’une possible visite chez le vétérinaire et le stress général de vos geckos, séparez-les dès la naissance, ils sont loin d’être sociables.

2. Je vous suggère de créer des habitats dans des boîtes de plastique de 5,9 L (6,2 qt). Des terrariums de petite taille sont plus faciles à nettoyer et procurent un sentiment de sécurité aux nouveaux-nés.  Vous devrez percer des trous pour la ventilation dans les côtés et ajouter quelques décorations. N’oubliez surtout pas un objet rugueux, comme un coquillage pour aider les bébés à muer. À leur âge, ils muent très souvent, et croyez-moi, enlever des morceaux de peau à des bébés pas plus longs que votre index n’est pas une tâche très facile à réaliser…

3. Je vous conseille également d’utiliser du papier essuie-tout comme substrat pour vos bébés. À leur âge, s’ils consomment un peu de terre, ils auront plus de difficulté à la passer que les adultes, entraînant un risque d’impaction (voir section maladies). De plus, le papier essuie-tout se change facilement, est plus facile à nettoyer et permet de voir facilement les excréments des bébés. Au début, il est difficile de voir si les bébés mangent étant donné leur appétit réduit. C’est donc par les excréments que vous pouvez confirmer leur alimentation.

 

4. DONNEZ DES GRILLONS. J’ai d’abord cru que ce n’était pas nécessaire. J’ai eu tort, vraiment tort. Les bébés (2 à 10 g)  ont une demande très élevée en protéines, c’est ce qui leur permet de grandir. Le Repashy ne suffit pas à leurs besoins, même s’il est supplémenté en poudre de grillons. Ne faites pas la même erreur que moi. Les bébés ne grandiront pas sinon. Ma première année de reproduction, 4 bébés ont éclos. Je les ai élevés de la même manière que les parents, avec l’humidité, la température et la nourriture adéquate. Ils n’ont pas grossi, jusqu’à ce que je commence à leur donner des grillons. À 1 an, ils pèsent maintenant 3 et 4 g. Ce n’est pas normal ni bon pour leur santé. Je crains pour leur développement futur, malgré qu’ils soient actifs et aient un comportement encourageant. Morale de l’histoire : attendez environ un mois et ensuite commencez à donner des grillons. Ne faites pas la même erreur, ce n’est vraiment pas agréable. Cela va vous éviter beaucoup de confusion, d’anxiété et de regret.

*Lorsqu'ils pèseront environ 10 grammes, si vous le désirez vraiment, vous pourrez transitionner à la poudre de grillons. Leurs réserves de protéines et de calcium seront bien fournies et ils ne feront plus de différence. *

 

5. L’humidité pourrait être un peu plus élevée pour les nouveaux-nés, cela aide à leur mue.

ÉLEVAGE
MALADIES
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MALADIES

Tout comme n’importe quel animal de compagnie, les geckos peuvent tomber malades. Même s’il s’agit d’un phénomène rare, il est de votre devoir en tant que maître de veiller à leur santé, afin que vos petits compagnons reptiliens puissent vivre autant longtemps que possible, et ce, dans des conditions optimales. Voici donc un résumé des principaux maux auxquels vous devrez peut-être un jour faire face.

1. Metabolic bone disease

Causes : Le metabolic bone disease est une maladie des os qui entraîne des déformités chez de nombreuses espèces de reptiles. Elle est facilement évitée si les niveaux appropriés de calcium et de vitamines sont fournis au gecko.

Symptômes : Membres déformés, bosse dans le dos, etc. Habituellement, la maladie n’est pas autant avancée que sur les images ci-dessus, mais elle est quand même nuisible à la santé de l’animal et preuve de négligence.

Traitement : Il n’y a malheureusement pas de traitement à cette maladie. Il est toutefois possible de la ralentir ou de stopper sa progression, mais aucun retour en arrière n’est possible.

2. Stuck shed

Causes : Humidité trop basse dans le terrarium du gecko et/ou absence d’une surface rugueuse pour aider à la mue.

 

Symptômes : Morceau de peau qui reste attaché au gecko après la fin de sa mue. Prêter une attention particulière aux pattes et aux doigts. Moins visibles, les morceaux de peau peuvent empêcher la circulation sanguine et causer des amputations.

 

Traitement : Donner un bain au gecko pendant 15 min. Le bain consiste à humidifier lourdement une boîte étanche et à placer l’animal à l’intérieur. NE METTEZ JAMAIS VOS GECKOS DANS UN BAIN LIQUIDE, ILS NE SAVENT PAS NAGER ET VONT SE NOYER. Ensuite, vous pouvez prendre un coton-tige et doucement rouler les morceaux de peau jusqu’à ce qu’ils s’enlèvent. Si c’est trop difficile et que la peau ne constricte rien, vous pouvez laisser la nature faire, à la prochaine mue, tout devrait s’enlever, si ça ne se fait pas tout seul lors des mouvements du gecko.

3. Impaction

Causes : Les geckos ont mangé trop de fibres de substrat ou un insecte non-adapté à leur taille. Petit rappel : Les geckos à crête ne devraient pas manger un insecte excédant la largeur de leur tête.

 

Symptômes : Perte d’appétit, perte de poids, abdomen distendu et dur, arrêt des défécations, léthargie.

 

Traitement : Espérer que le gecko soit capable de passer la masse par lui-même. Malheureusement, une impaction est souvent fatale. Elle requiert l’intervention d’un vétérinaire, mais cela est très coûteux et sans garantie.

4. Prolapse d’un hémipénis / cloaque

Causes : Manque d’humidité après un accouplement, le gecko était atteint d’impaction/«egg binding» léger et a trop forcé pour expulser soit les selles ou les œufs.

 

*Veuillez noter qu'après un accouplement, il est normal que le gecko mâle ait un hémipénis sorti. C'est normal. Il se léchera et tout devrait retourner à sa place.*

Symptômes : Organe à l’extérieur du corps

Traitement : Tremper le membre dans une solution sucrée afin de diminuer l’inflammation. Ensuite essayer de masser l’organe à l’intérieur du corps. Un prolapse est une urgence. Il est préférable de consulter un vétérinaire. Si jamais les tissus nécrosent, une amputation sera nécessaire. Cela est seulement possible pour les hémipénis. 

5. Dystocie

Causes : Pas de boîte de ponte disponible, manque de calcium, humidité trop basse, nid trop dérangé.

 

Symptômes : Léthargie, perte de l’appétit, ventre distendu et dur, perte de poids. On peut suspecter une dystocie si la femelle est gravide et n’a toujours pas pondu ses œufs après plus d’un mois suivant l’accouplement ou sa dernière ponte. Au Québec, les femelles ne pondent normalement pas l’hiver étant-donné qu’il fait trop froid.

 

Traitement : Faire faire plus d’exercice à la femelle pour renforcer ses muscles, injections d’oxytocine (fonctionne le mieux dans les 24h suivant le début de la dystocie) et chirurgie. C’est une situation très critique qui devient souvent léthale si elle n’est pas prise en charge rapidement.

6. Parasites

Causes : Contamination par un autre animal ou par un insecte porteur. D’où l’importance de mettre en quarantaine de nouveaux geckos et de donner à manger aux grillons. Ils peuvent développer des tendances cannibalistes s’ils n’ont pas assez à manger.

Symptômes : Perte d’appétit, perte de poids, vomissements, diarrhées.

Traitement : Un test fécal pour déterminer quels parasites sont en cause est nécessaire. Le vétérinaire vous prescrira ensuite des médicaments pour traiter l’infection. *Note* Les geckos à crête sont naturellement porteurs de la bactérie qui provoque la salmonellose. C’est pourquoi il est important de vous laver les mains après avoir manipulé votre animal.

7. «Nip tails»

Causes : Garder plusieurs bébés geckos ensemble dans le même terrarium.

Symptômes: Les bébés manquent un bout de queue.

Traitement: Le bout de la queue ne repoussera pas, alors l'important, c'est de s'assurer que la plaie ne s'infecte pas. La majorité du temos, le tout va guérir seul. Mais s'il se passait quelque chose, N'APPLIQUEZ PAS DE POLYSPORIN! C'est toxique pour les geckos! Contactez votre vétérinaire et il pourra vous donner des antibiotiques ou amputer complètement la queue de votre gecko, en utilisant ses propres méchanismes d'autotomie.

8. Croissance interrompue

Causes : Manque de protéines, de calcium et d’UV chez les jeunes sujets, parasites, terrarium trop grand, température trop froide.

 

Symptômes : Aucune croissance visible.

 

Traitement : Aller faire examiner le gecko chez le vétérinaire. Si vous faites tout correctement, il se peut que votre gecko grandisse tout simplement très lentement ou qu’il ait des parasites.

 

9. «Floppy tail syndrome»

Causes : Manque de calcium. Des études ont été réalisées et leurs résultats démontrent une certaine corrélation entre le «metabolic bone disease» et le «floppy tail» syndrome.

Symptômes : Lorsque votre gecko est à plat sur la vitre, sa queue pend vers l’avant.

Traitement : Si le syndrome ne pose pas de problème à votre gecko, vous pouvez ne rien faire. Mais étant donné que dans la majorité des cas, ce syndrome est relié à des problèmes de dos, vous pouvez tout simplement amputer la queue chez votre vétérinaire. Il va aider le gecko à employer son mécanisme d’autotomie. Il ne ressentira rien. Donner un peu plus de calcium pourrait également aider à solidifier les os.

10. Infections respiratoires

Causes : Humidité trop haute ou propreté du terrarium qui laisse à désirer.

 

Symptômes : Des sifflements lorsque le gecko respire. Ne pas confondre avec un des sons que les geckos peuvent faire. Les sifflements seront réguliers, les sons non. Voici un lien vers le son que les geckos font pour des raisons encore nébuleuses : https://youtu.be/DFG2URtWp5k

 

Traitement : Des antibiotiques prescrits par le vétérinaire. Tentez également de réduire l’humidité du terrarium pour éviter que cela ne se reproduise.

11. Mites

Causes :  La plupart du temps, le gecko en est déjà atteint lors de l’achat.

 

Symptômes : Léthargie, points noirs sous les aisselles, sous le menton.

Traitement : Un antibiotique vendu en animalerie. Les instructions sont écrites sur le produit.

 

*VEUILLEZ NOTER QUE CERTAINES DE CES MALADIES NE SERONT PAS DE VOTRE FAUTE. PARFOIS VOUS ACHETEZ UN GECKO DÉJÀ MALADE. IL EST IMPORTANT DE CONNAÎTRE LES SIGNES ET SYMPTÔMES DES MALADIES AVANT D’ACHETER POUR VOUS ÉVITER DE MAUVAISES SURPRISES.*

 

12. Autres déformités congénitales

Causes : Génétique, variation de température lors de l’incubation.

Symptômes : Membres déformés, bosses dans le dos, etc...

Traitement : Il n’y a malheureusement rien à faire. Certains sont chanceux et ont des déformités qui ne les handicapent pas trop. Avec un peu de chance, ceux-là vivront leur vie normalement. Si vous les vendez, assurez-vous que la famille d’adoption ne les reproduise pas, afin d’éviter que la mutation soit transmise aux générations suivantes, et ce, même s’il n’y a pas de manifestation physique de la déformité.

 

Si par contre les bébés ne mangent pas et semblent souffrir, vous devrez prendre la difficile décision d’alléger leurs souffrances. Vous pouvez recourir aux services d’euthanasie d’une clinique vétérinaire ou encore écraser leur crâne vous-mêmes. Donner la mort à un animal est une épreuve très difficile à traverser, mais parfois, il s’agit de la décision la plus humaine à prendre.

REMERCIEMENTS
RÉFÉRENCES

REMERCIEMENTS

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire ce guide sur les geckos à crête! Cela signifie que vous êtes un propriétaire très responsable et nous vous en félicitons. Veuillez par contre noter que les conseils donnés dans ce document proviennent de notre expérience personnelle, et peuvent ainsi différer des autres de la communauté. Plusieurs informations sont toutefois issues de nombreuses vidéos et livres. Pour une liste plus complète de nos sources, veuillez consulter la section références du guide.

Ce guide a été conçu à la meilleure de notre connaissance, et continuera d'évoluer au fil des années. Nous avons décidé de le partager avec vous pour informer le plus possible les futurs propriétaires de geckos sur la complexité de l'espèce. Nous espérons qu'il  vous aura été utile. Et n'oubliez pas,  la clé pour décider ce qui est mieux pour votre gecko est de faire le  plus de recherches possible. Ne prenez pas tout ce que vous lisez pour acquis, informez-vous et forgez votre propre opinion.

Sincèrement, THE Reptile Passion

RÉFÉRENCES

Chaînes YouTube:

1. YOUTUBE, « Chaîne de Snake Discovery», https://meet.google.com/fxa-hkyz-swz, le 12 octobre 2020.

2. YOUTUBE,« Chaîne de Sostic», https://www.youtube.com/channel/UChQB5zYmNKwxxcCxqzqE6Xg, le 12 octobre 2020.

3. YOUTUBE, « Chaîne de Tikis geckos», https://www.youtube.com/user/TikisGeckos, le 12 octobre 2020.

4. YOUTUBE, « Chaîne de Tyler Rugge », https://www.youtube.com/user/tylerrugge, le 12 ocotbre 2020.

5. YOUTUBE, « Chaîne de Altitude Exotics», https://www.youtube.com/channel/UCiWItlo7BQR5lJI0ZoJE86w, le 12 octobre 2020.

6. YOUTUBE, « Chaîne de Leopard Gecko», https://www.youtube.com/user/leopardgeckotalk, le 12 octobre 2020.

7. YOUTUBE, «Chaîne de Jeffrey Riberio», https://www.youtube.com/user/Jribeiro953, le 12 octobre 2020.

8. YOUTUBE, « Chaîne de Clint's reptiles », https://www.youtube.com/channel/UCH18915fTE6yZzKrqdea8RQ, le 12 octobre 2020.

9. YOUTUBE, «Chaîne de Dav Kaufman», https://www.youtube.com/user/HerpersTV, le 12 octobre 2020.

Sites Internet

1. WIKIPÉDIA, «Les geckos à crête », https://fr.wikipedia.org/wiki/Correlophus_ciliatus, le 12 octobre 2020.

2. REPTILUS PROJECT, «Les geckos à crête», http://www.reptilus-project.fr/pages/fiches-d-elevage/gecko-a-crete.html, le 12 cotobre 2020. 

Livres:

1. BLACK, Adam, Crested Geckos, A complete care guide to Rhacodactylus, New Jersey, TFH Publications Inc, 2005, p.10 à 119. 

Images:

  1. https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/MjAxODEyYjljOTkwNDdhNGNmN2FkOTNlOGUxMjc2YzFjMWUxNDI?width=1260&height=712&focuspoint=50%2C25&cropresize=1&client_id=bpeditorial&sign=bada36465485741697b4188a9499ef48a40e5f53ec84a41ae8d5d4b67e75c779

  2. https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRD6g4jSRrvwaffO5Qt0MFGg

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  14. https://lh3.googleusercontent.com/qAfZLyf7L2ZVXHOBCJcaWn1HPtPwzcR3lbRX1UxDPsz3tfxKsJZQwIgHbLeXJ7_mVADmcg=s151

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